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2008年3月から趣味で始めたラジコンヘリ＆飛行機の練習記録でしたが、
最近は視力が悪くなってあまり飛ばしていません（泣）
ドローン空撮や電動自転車でのサイクリングが多くなっています。
また、36年ぶりにバイクに乗り始めました。スクーターだけど（＞＜）
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空に夢中（ラジコン、ドローン、電動自転車など）
 今頃！？って言われそうですが、やっと受信機電源をリポにしようと思います。まず最初に積む予定はへりなので、８ＡのＵＢＥＣを買ってみました。 これまたヤフオクで２３８０円の安物です（＾＾；） モニターＬＥＤやＳＷまで付いているのでお買い得かと・・・（笑） で、ここで疑問が・・・ リポは３セルの１２００ｍＡを使うつもりですが、充電して機体に乗せた後、メインプラグはどうするんだろう？？？ 飛ばす時に毎回つなぐのは面倒だし、かと言ってつなぎっぱなしだと放電してしまうだろうし。 みんなどうしてるんだろう？ とりあえず、つなぎっぱなしを前提にテストしてみました。 今回購入したＵＢＥＣはメインプラグをつなぐとモニターＬＥＤが点灯します。 ご丁寧に４個も・・・ リポをつないで（ＬＥＤ全点灯）、ＳＷがＯＦＦの時の電流を測定します。 手っ取り早くワットメーターで測定したのですが、表示できないくらい低い電流値でした。（表示は０．００Ａ） 次に、このまま放置してどのくらい放電するのかを確認します。 つないだ時の電圧は１２．４７Ｖで、１２時間放置後の電圧は１１．６１Ｖでした。 思っていたよりもずっと少ない放電量です！ さすが、ＬＥＤ！！気にするほどじゃなかったです。 このくらいなら朝フル充電してから機体に乗せて、一日中つなぎっぱなしでもＯＫです♪ あとは、フル充電で何回飛ばせるのかですが・・・実機で試してみます。 って、まだ乗せません（笑） 実際に５Ａくらい放電させた時、ＯＵＴＰＵＴの電圧降下等を確認してからです♪ 何せ安物ですから慎重に・・・（爆）  しっかりとテストします（笑）まず、新品のニッカド（ＦＵＴＡＢＡ１９００ｍＡ）です。 ５Ａ放電を始めると、すぐにニッカドの電圧がドロップし始めます。 １５４３ｍＡ放電したところでカットオフの３Ｖに達して終了です。 内部抵抗値は１３７ｍΩでした。  続いてリポです。ＵＢＥＣの出力を放電器につないで、ニッカドと同じように５Ａ放電をします。 念のために、リポのバランス端子でも電圧をモニターします。 で、さすが！５Ａ放電でも電圧がまったくドロップしません！ （って当たり前か・・・） 最終的に１８６１ｍＡを放電するまで、一定して４．９Ｖを維持していました。 そして、ＵＢＥＣのモニターＬＥＤも正確でした♪ バランス端子の電圧で９Ｖになる手前でＵＢＥＣ側がアラームＦＬＡＳＨです。 ちなみに、ＵＢＥＣの見掛け上の内部抵抗値は８９ｍΩでした。 ドロップなしで１８６１ｍＡ放電できるということは・・・ 僕のフライトでは１５０〜２００ｍＡ／フライトなので、９フライトも可能になります。 ニッカドで電圧ドロップしながらビクビク２、３フライトするよりよっぽど安心です！ それに、実際のフライトでは、５Ａで連続放電する訳はないので、もっと飛ばせるはず！！ １０フライトでもＯＫかも？です。 恐るべし！リポパワー（笑） もっと早くリポにすれば良かった・・・ 追記： ＵＢＥＣの発熱ですが、もっと熱くなると思っていたのにぜんぜんで、人肌＋αくらいまでしか上がりませんでした。 リポの温度はもっと低くて、人肌程度でした。  ４５０で使っている「ＪＥＴＩ−ＳＩＰＮ４４」ですが、カタログ上はＢＥＣ出力５Ａなので、もしかしたらモーターをつながずに使えばＥ／Ｇ機の受信機電源として使えるかも！？ で、テストしてみました（＾＾；） まず、いきなり・・・５Ａで放電させたらアウトでした（＞＜） 少しずつ放電電流を下げていくと・・・３．５Ａでやっと連続放電が可能になりました。 そして、そのまま放電を続けると・・・数分でアッチッチってくらいに発熱！！ そこでテスト終了です（笑） やっぱアンプはアンプ。 おまけのＢＥＣはおまけでしかありません。 余裕を持たせて使ってもせいぜい４５０が限界かな？？ とすると、カタログ上でのＢＥＣ電流が２Ａや３Ａのアンプって・・・ちゃんとサーボを動かしてるのか疑問になります。 僕はとても使う気になれません（爆） そんなことより、先日買ったばかりの受信機用ニッカド・・・無駄だったかなぁ。 ガクッ。
はじめまして。
拝見させて頂き、勉強させて頂いてます。 私も、同じBECを使いフレイヤー・エボとEX2を飛ばしてます。 配線として、 リポバッテリー→受信機用スイッチ→BEC→受信機で繋いでます。 フライト場でも、家での駐機でも 受信機スイッチとBECスイッチをOFFにしてます。 受信機スイッチをOFFにしてますので、 リポの放電は、無いに等しいです。 行けない時は一ヶ月放置でも平気です。 又、色々と勉強させて頂きます。  はじめまして♪リポとＢＥＣの間にＳＷを着けているんですね！ ＢＥＣのＯＵＴ（受信機側）に５Ａ流れている時には、ＩＮ（リポ側）に２．７Ａ（約３０Ｗ）流れていました。 ３０Ｗ流しても普通の受信機用ＳＷで大丈夫なのでしょうか？ 受信機用ＳＷは６Ｖくらいで使用することを前提としているはずなので、 １２Ｖを流すと接点のダメージが大きい様な気もしますが・・・ 僕はその２点が心配だったので、リポとＢＥＣをつなぎっぱなしのテストをやってみたのです。 実際のフライトでは、敏ボー さんの９０でも問題ないということなので大丈夫なんでしょうね♪ あと、上のテストではＢＥＣと受信機の間にＳＷを着けていませんが、 補足テストでＳＷ（新品の大電流タイプ）を着けてもやってみました。 すると、ＳＷなしの時に４．９ＶだったＢＥＣ出力電圧がＳＷを着けると４．６Ｖ弱まで落ちてしまいました。 この時、放電器側からみたＢＥＣの見掛け上の内部抵抗値は１５１ｍΩで、 ＳＷなしの時の８９ｍΩに比べて６２ｍΩ大きくなっています。 また、同じようにリポと放電器の間にＳＷを着けてのテストでは、２．７Ａ連続放電した時にＳＷ単体の抵抗値は１３３ｍΩでした。 つまり、ＳＷを着けると親リポが約０．４Ｖドロップする訳で、ＳＷだけでも０．４Ｗ消費していることになります。 ＳＷの抵抗って思っている以上に大きいし、接点不良などでトラブルもあるみたいだし・・・ 僕は、中間のＳＷをすべて省くことができるのも受信機電源をリポ化するメリットだと思っています。 （ＢＥＣに付いているＳＷは回路のＯＮ−ＯＦＦをするだけなので中間ロスにはなりません） ところで・・・フライトの時の最大消費電流っていったいどのくらいなんでしょうか？ 気になって仕方ないです（笑） |
 先日、一日のフライトで手持ちのリポを全部使い切ったのですが、全部フル充電してあったのに、元気のないリポが数本ありました。 一番古いリポは１年以上も使っているので、そろそろ寿命だとは思うのですが、 同じ時期に買った物でも元気が良いのもあります。 そこで、すべてのリポをリフレッシュしました。 ５Ａでバランス放電させた後、５Ａでバランス充電します。 これを２回繰り返しました。 安物の充放電器は１Ａ放電しかできないので、放電のみタマゾーの「Ｔ−３０」を使いました。 で、放電している時に表示される「内部抵抗値」にかなりバラツキがあります！ 表にまとめて、先日のフライトでの感触を○×で記入すると・・・ 内部抵抗値が２００ｍΩ付近で優劣が分かれるようです。 そして、なんとハイぺりが全滅で、安いロビンが健在！？ミステリーは今一か！？ 最近では５Ａ（２〜２．５Ｃ）のバランス充電ばかりやっているので、メーカー推奨の使い方ではないですが、 それにしてもこれほどの差が出るとはね・・・ これからはロビンを買おうっと♪ ※リポはどれも一様に使っていますが、頻度のバラツキはあります。 ※表中の（ ）はスターターで使っているので参考値です。 「×」のリポでは背面ピルエット等の地味練はやれますが、ＰＦや横チクには使えません。 それに、３分もしないうちにパワーダウンします（＞＜） また、追加のリポが欲しくなりました・・・
たつやさんありがたいです。
最近、燃料代が気になり始めて電動を買わないとと思ってから この記事かなり気になりました。 リポのことよくわかってないもんで（笑） こういうデーターがあれば自分がなにを買おうかって思った時に参考にできますからね♪ ハイペリオンっていったらブランドってイメージがあったもんで・・・・ 使い方にもよるんでしょうけど やっぱロビンですかねぇ？（爆）
使い方や測定方法によっても違うと思うので、僕の結果は当てにはなりませんよ〜
ハイぺり使ってる方でまったく問題ない人もいる訳だし、たった４本の結果では何も言えません（笑） ４５０で使う分には突然パワーダウンしても被害は小さいのでそれほど気を使わなくてもいいと思いますよ。 それに、僕の場合、４５０は練習機としか見ていないので、やっぱ値段が安い方がいいですね♪
たつやさん僕はかなりの素人で失敗ばかりでいまだかついろんなことが
分かってないんですよね〜 たつやさんの記事って初心者でも分かりやすくしてあるのでかなり勉強になるんで マネしまくりますよぉ（爆） 一人で考えるといつも失敗するし クラブの人はほとんどがエンジンばっかりですからね〜 どんどん電動が欲しくなってきてます。 やばい・・・・・・やばすぎる！！！！！！
早く買っちゃいましょう♪
結果的にはＥ／Ｇ機だけで練習するよりはぜったい安上がりですよ！ 落としまくってる僕の体験から言えることですから間違いないです（笑） |
 新しいリポが届きました〜♪もちろんオークションでの安物買いです（＾＾；） ＢＱＹとＴＵＲＮＩＧＹを３本ずつ買ってみました。 （おぃおぃロビンじゃなかったのかよ・・・） どちらも１本２２００円でした。 ただ、ＴＵはＴ端子付ですがＢＱは端子なしです。 見た感じはＴＵの方が立派でした（笑） 僕にとっては関係ないですが・・・一応、重量はＴＵが１８７ｇ、ＢＱが１７８ｇです。  さっそく、ＢＱにＴ端子を半田付けして慣らし充放電をやります。慣らしなので、充電は２Ａ（１Ｃ）にして放電は５Ａです。 とりあえず、２回ずつ充放電しました。 ついでに、５Ａ放電時の内部抵抗値を見ておきます。 すると・・・ＴＵはどれも安定して低い値ですが、ＢＱはバラツキがあります。 １本はすでに１９０ｍΩオーバー！！ もしかしたら、いきなりボツ！？！？（泣） 明日はっきりします・・・ ４５０に使えなくなったハイぺり４本ですが、もったいないのでスターター用に使います。 と思って試したら、全然ダメでした（＞＜） ダメになったリポはスターターでもやっぱりダメです。 使い道がなくなったので・・・・・・・まだ捨てません（爆） |
 今日も仕事は休みなので行ってきました。会社で少し仕事をやってから９時前に飛行場着。 この時間になると、すでに気温は上がっているのでポカポカです。 でも、風は予報通りのビュービュー（＞＜） とりあえず、４５０を出して順番に飛ばします。 まず、T-REX-1号機はなんの問題もなく快調です♪ シャキシャキ動いてくれるので横チクもやりやすいです。 風が強いせいか、今日の横チクはバッチリでした♪ そこそこの時間浮いてくれたので、少しずつ高度を落としてみました。 でも、さすがに吹き流しより低くなると一発墜落！なので控えめの回数にして上空へ逃がします（笑） 次は、T-REX-2号機。 先日、適当に買ったスタビバーなんですが、長さが全然違ってました（＞＜） 純正品の１９０と２２０に対して、今回買った物は２５０です！ いくらなんでも長過ぎだろう！と思いつつも、買ってしまった物は使うしかありません。 で、結果は・・・最悪でした（笑） 今回、たまたまブレードもおもり付きカーボンにしたのですが、最高（最悪）の組み合わせ。 まったり、タラタラと４５０じゃないみたいな動きです！ 強風の中ではまったり過ぎて、逆に怖くて飛ばせませんでした。 最初は他のところに問題があるのかな？と思って２フライト試しましたが、結局、まったりの原因はスタビバーみたいです。 最後はTarot450です。 Tarotと言っても名前だけで、T-REXとの違いはありません。 どっちの機体も純正品とまがい物のごちゃ混ぜです（＾＾；） さっきの２号機と違って、Tarotはシャキシャキ動きます♪ 確か、Tarotは１９０のスタビバーだったかな？ 本では読んだことがあるのですが、スタビバーの長さが変わるとこんなに違うんだ！って初めて経験しました（笑） 快調に飛んでいたTarotですが、トラブル発生！ ＰＦの練習で背面から正面に戻した時に、いきなりテールがクルクル！！ ベルトが滑った？コントロールロッドが外れた？？ と思いながら、すぐにホールドに入れてオートロです。 でも、以前に４５０でオートロをやった時にはローターがすぐに止まって失速したっけ・・・ それからは４５０でオートロをやったことがなかったのですが、今日は嫌でもやるしかありません。 Ｅ／Ｇ機での背面オートロ並のスピードで急降下させて、一発勝負のオートロをやりました。 強風のおかげもあってか、割とふわっと滑走路に軟着陸♪ ４５０でもオートロできるんだぁ・・・（笑） でも、二度とやりたくないです。 一応オートロ成功なので、墜落にはカウントしません（＾＾；） テールが滑った原因を見てみると、カウンターギャがずっこけてシャフトがガタガタになってました（＞＜） そうこうしているうちに、うれしい！？仕事の電話が何度も鳴るので１０時過ぎに撤収しました。 T-REX-1号機＝１フライト T-REX-2号機＝２フライト Tarot450＝１フライト  さっさと仕事を済ませて、Tarotの修理です。Tarotのギャは「質」が柔らかくて使えそうになかったので、メインとセカンドギャは純正品に替えてありました。 でも、カウンターギャまでは替えてなかったです・・・（泣） バラしてみたら、ギャの圧入がすべってシャフトから抜けていました。 おまけに、メインギャまで被害が広がってキズが入っています。 純正のカウンターギャASSYとメインギャに交換して修理完了です。 ま、大した被害がなくて良かったと思うしかないかな・・・ それにしても今年はテール周りの問題が連発です（＞＜） まるで、ピルエットとオートロ練習の成果を試されているみたいです（爆）  まったり２号機のスタビバーを短いのに変えます。一番フィーリングが好きな１９０にしました。 （僕の場合、１９０も２２０もあまり変わりませんが） ブレードがおもり付きなのでちょうどいいかも・・・と安易な判断からです♪ これで飛びがスカッとすれば、本に書いてあったことはホントなんだと納得できます（＾＾；） |
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ＳＤＸ、スカディ用の２ピースクラッチです。
純正ノーマル品はクラッチシューと軸が圧入されて一体になっています。 一体式の場合、本来なら組立が楽になり強度的にも有利になるはずですが、 これまでスカディ、ＳＤＸを組立てる度に、クラッチや軸の芯出しが面倒だと思っていました。 上位機種の状況を見ると、フレイヤとイーグルはＳＤＸと同じ一体式ですが、タービュランスＤ３だけは分割式になっています。 分割式のメリットは、まず、面倒な芯出しの手間が省けることです。 でも、Ｄ３だけが分割式になっていることからすると、本当の目的はフレームのねじれに対する余裕度を持たせることだと思います。 過激な３Ｄフライトをすると、いくらフレームが頑丈でも必ずわずかなねじれが発生します。 フレームがねじれると、負荷変動が大きいクラッチの上下ＢＲＧの同軸度がずれてクラッチ軸がこじられます。 クラッチ軸の抵抗が大きくなると当然Ｅ／Ｇにも負荷が掛かり、Ｅ／Ｇ回転＝ローター回転が落ちます。 クラッチシューと軸を切り離すことで、上記の問題が解消されるわけです。 もしかすると、９０のＤ３よりも非力なＳＤＸの方がさらに大きな効果を得られるかもしれません。 そこで、さっそく自作です。 Ｄ３の構造を見ると、クラッチシューの上にカップリングを乗せ、カップリングとクラッチ軸がピンで同期する様になっています。 この構造をそのままコピーしようとすると、部品点数が多くなり、しかもノーマルの部品がすべて使えなくなります。 今回の試作では、極力ノーマルパーツをそのまま使い、コスト的に無駄を省く様にしました。  最終的な構造及び加工方法は下記の通りです。１．ノーマルクラッチシューの分解（シューから軸を外します） ２．クラッチ軸の下端に回止めのＤカット加工 ３．クラッチシューに回止め穴を追加工 ４．軸に圧入してシューの中に入る、回止めカラーを新作  かなりシンプルな構造にできたため、新作する部品は１個だけでノーマルパーツは全部使えます。クラッチ軸に回止めカラーを圧入して組立ててみると、カラーの下端がＥ／Ｇのクランクシャフトに乗った時に、 カラーの上端がクラッチシューのボス上端とピッタリ合います。 ここからは先はノーマルクラッチと同じ様に、Ｏリング、ワッシャを入れてクラッチベルをはめるだけです。  今回の試作品では、フライトで確認してみないと分からない超心配なことが２点あります。タービュランスＤ３の場合、クラッチを分割構造にしたためにクラッチベルを支持するＢＲＧが１個追加されています。 クラッチベル上部のピニオンギャの上下をＢＲＧで支持する構造です。 ＳＤＸはピニオン上部とベルの中にＢＲＧがあるのですが、下側のＢＲＧはクラッチ軸に合わせてあるため、 ２ピースに改造するとＢＲＧ１個でしか支持できなくなります。 ただ、クラッチがつながった状態ではＥ／Ｇとクラッチベルは一体になるので、ピニオン上部のＢＲＧだけでも問題ないかも！？と思っています。 次に、ノイズの問題です。 Ｄ３はクラッチ軸とシューの結合にプラ部品（ＭＣナイロン！？）を介しているため、軸がガタついてもノイズは出ません。 今回試作した回り止めカラーは金属のため、クラッチシューとのガタつきでノイズが出る可能性があります。 しかし、カラーの下端は常時クランクシャフトと接触するので問題ないのかもしれません。 また、もしノイズが出たとしてもクラッチベルでシールドされている部分なので問題ないのかも！？です。 実機に組み込んでテストしてみないと分かりませんが、もしノイズが出るようならカラーの材質をＭＣナイロンに変更します。
たつやさん、こんばんは。
またまた、新しい事に挑戦されてますね〜。 実は私自身、未だに芯出しを行った事は無いんですよね〜。今の所、気に成った事が無いんですよね。 私の親父からは、「芯出ししても、左右とかのウエイト等が違ったらフライト時振動が出るんだから気にしなくていい」とよく言われます。 どうおもわれます？
夢の翼さん、こんにちは。
新しいことに挑戦・・・っていうか、仕事が暇なんで・・・（泣） お金もないし、オークションでの燃料代稼ぎのネタ造りです。 芯出し、の必要性ですが・・・正直言って僕には良く分かりません（＾＾；） Ｅ／Ｇ×クラッチ軸の芯出しをしたからといって、他の部分に原因があれば当然振動は出るだろうし、 振動対策を目的とするなら意味がないと言えばないのかもしれませんね。 ただ、僕が芯出しをするのは、Ｅ／Ｇ、クラッチ関係のＢＲＧの寿命を延ばしたいこととパワーロスを抑えたいことが最大の理由です。 また、もし機体に振動が出た時にも原因追求の際に切り分けが少しだけ楽になるからです。 実際の目的からすると、単体で芯出しをすることよりも、Ｅ／Ｇ、クラッチをフレームに組込んだ時にきちんとスムーズに回ることの方が重要ですよね。 つまり、組込んだ時にフリクションが掛からないように、事前に単体の芯出しをするだけで、 逆に言うと、組込んだ時にスムーズに回れば全体としての芯出しはＯＫということなのかな・・・？？
２ピースクラッチとはなかなか本格的なパーツが…。
芯出しが楽になるというのはいいですよね。まぁ、芯出ししても組み込みが悪ければどうにもならないでしょうし、 どちらかと言えば気分的なものかも…。僕は【アイドリング中のローター回転が無くなればいいや】と思っている 超イージーな人間ですので、きっと上空だと良くわからないんでしょうね。 スカディやSDXのいいところはカーボンフレーム全盛の昨今、あえて樹脂フレームを採用しているということです。 多少のガタは吸収するでしょうし、組み立てもラク…。もちろん強度や精度は求められませんけどね。いまでもシャ トルを売っているくらいですからHIROBOの技術はある程度完成しているんでしょうね。まぁ、最先端とはいえない ところが辛いところでしょうけど(^^;; 美味しいアイデアはいろいろいただけばいいですし（笑）
さっさーさん、こんちは。
２ピースクラッチ、上手くできたら買ってね♪ 僕はヒロボーのヘリしか知らないので（笑） 他社に比べてどこが良くてどこが劣っているのかは分かりません（＾＾；） でも、樹脂フレームはカーボンに比べて安いのでいいですよね。 ＳＤＸは初心者から上級者まで、オールマイティに対応したヘリだと思います。 もっと上手くなって、いい意味で不満が言えるくらいになりたいもんです♪
SDX-2号機（５０）でテストしました。
組立は、Ｅ／Ｇ、クラッチ周りの芯出しが不要なので楽チンです♪ フライホイールにクラッチを適当に着けます。 シャフトをクラッチに嵌めてＯリング、シム、クラッチベルを差してフレームに入れます。 あとは、ベル上部のクリアランスを軽く回るくらいにしてＥ／Ｇマウントを固定すれば完了です。 カップリングのイモねじを締める時は、シャフトを上に引っ張り過ぎてベルの動きが渋くならない様に気を付けます。 ベルの上部クリアランスの分だけはベルとシャフト、カップリングが動いていても問題はありません。 適当に組み立てた「２ピースクラッチ」搭載の２号機ですが、 始動の状況はいつもと変わらず、心配していたノイズの問題も発生しませんでした。 シャフトがフリーになったことによるベルの踊りも無いようで、振動が出ることもありませんでした。 とりあえず、「２ピースクラッチ」を着けたことによるデメリットはなし！というところです。  先日、２号機（５０）で問題がなかったので、今度は３号機（５５）にも着けてみました。Ｅ／Ｇを下ろす作業で、５０ハイパーはマウントボルトを外すだけで簡単に下ろせますが５５は少しだけ面倒です。 マスト下ＢＲＧホルダーやその他３箇所のボルトをゆるめてフレームが開く様にします。 ほんの少しフレームを開くことで５５のニードルが通る様になります。 今回はテールパイプも着けたまま交換作業をしたので、機体の振り回しも大変でした（＾＾；） ２ピースクラッチを着けて、Ｏリングとシムにシリコンオイルを垂らしました。 ３号機は組み立ててから４８フライトなので、ついでにプラグも交換です。 これで、僕のＳＤＸは２機とも２ピースクラッチになりました。 大きな問題が発生すれば、２機とも墜落かな？？？（笑） |
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