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2008年3月から趣味で始めたラジコンヘリ＆飛行機の練習記録でしたが、
最近は視力が悪くなってあまり飛ばしていません（泣）
ドローン空撮や電動自転車でのサイクリングが多くなっています。
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空に夢中（ラジコン、ドローン、電動自転車など）
 Tarot T-2Dの初フライトも終わっていないのですが・・・新しくなったCM2000が届きました。 Ver5になって、Control-BoardがARRISのOpen-Board系からAlexMosに変わりました。 ブラケットもPhantomにポン付けできる様にボルト穴が追加になりました。 もちろん、HERO3を搭載しての完全調整済みです。 こっちが届いたからには、T-2Dはさっさと降ろしてCM2000に乗せ換えですｗｗ |
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そうだ、高松さんが紹介していたオリジナルダンボール箱を僕も作ろうかな？
さすがにHEX用はかえって邪魔なのでDisco用ですけど。
専用のBOXって、Phantomクラスでもかなり大きいです（笑）
やっぱり、今まで通りのダンボール＆プラコンがコンパクトな気がします（＾＾； |
 Tarot T-2DをPhantomに乗せるためのブラケットです。付属のブラケットを使うと、胴体に穴を明けないと付かないので自作しました。 標準の位置にボルト2本で固定します。 ダンパー間のピッチは、CM2000と同じくらいまで広げました。 あとは、配線の長さを調整すればOKです。 |
 元々出来てるんだから、完成も何もないですが（笑）受信機を交換してNAZAの設定をちょちょっとやって、初フライトまで終了です。 NAZAのVerは3.12になってました。 せっかくなので、このまま使います。 あと、付属の受信機は1号機の物とはまったく別物でした。 DBUSなのにX1もつながっていて、ジンバルコントロールができる様になってるんですね。 交換した受信機はR6008SBです。 DBUSでつないで、5chをチルトコントロールに引き出しておきました。 そうそう、2号機はモーターも変ってます！ 2212はそのままですが、プロペラナットのネジ方向が回転方向に合わせてありました！！ ナットの色がシルバーと黒に変っています。 黒色が左ネジです。 初フライトですが、コンパスのキャリブをやってから飛ばしました。 問題があるはずもなく、あっさり終了です。 Ver3.12のいきなりホバリングっていうのも初めて体験しました（笑） やってみたら、急上昇ってほどじゃないですね。 GPSモードでの「止まり」は、あまり良くなかったです。 IMUのキャリブもやらないとだめかな。 それにしても、ジンバルやカメラを乗せていないPhantomは軽快ですね（爆）
ついでに・・・
DJI NAZAM Assistant_2.16 @Naza-M Firmware* v3.16 にUpDateしました。 そして、またフライトです。 今回は、UpDateの後にすべてのキャリブまでやったのですが・・・ なんか、GPSモードの止まりが悪いです！ すーっと左に流れます。 しかも操舵のフィーリングが、Attiモードぜんぜん違う！！ 急停止のフレアなんか、だらーって感じで、危うく激突するところだった。 あんまり良くないなぁ〜このVer・・・ ずーっと昔の1号機のVerまで戻そうかな（笑） |
 やっと、すべてのパーツがそろいました♪ボチボチと組立を始めます。 Tarot-2Dは初めてなので、少してこずるかも！？  届いた物はFWがVer1.2だったので、まずはVer1.3に書き換えました。まだ、プロポとはつないでいないので、チルト操作はできません。 とりあえず、センサーとモーターをつないで電源ON。 パラメータはそのままでグリグリと。 なかなかイイ感じです。 ところが、何度か電源をON-OFFしていると、いつまで経ってもスタンバイしないことがあります。 ボードのLEDはオレンジのままでウンともスンとも〜 しびれを切らして机の上に置くと・・・あれっ？すぐにスタンバイします！ Tarotって、センサーが少しでも振動を拾っていると起動しないみたいですね！！ Open-BoardでもAlexMosでもそんなことはなかったけど・・・ ま、それはイイとして。 新たな問題が発生！！！ Tarot T-2Dは、ロール軸の許容範囲が45度しかありません。 45度以上傾けるとロール軸のストッパーにガツンと当たります。 軽く当たった時はすぐに復帰して制御が持続しますが、強く当てると、二度と復帰しません（＞＜） 機体がエルロン方向に45度以上も傾くとことはめったにないので問題ないとは思うものの、ホントに大丈夫かな！？ こればっかりは飛ばしてみないと何とも言えないですね。 ダメだったら・・・使えない・・・  あと、最初から分かっていたことですが・・・SDカードが抜けない（＞＜）フレームを組んだままだと、USBプラグを付けていなければピンセットで何とか抜けます。 でもUSBプラグを差したままだと、フレームのボルト2本を緩めてHERO3を外してからでないとSDカードが抜けません。 僕はいつも、フライト後すぐに映像が撮れているかどうかをノートPCで確認します。 その度にフレームをバラして・・・なんて、やってられない！ Tarot T-2Dのレイアウトはチルトモーターが左側です。 DJI Zenmuse H3‐2DやARRIS CM2000はチルトモーターが右側です。 光学的には、レンズセンターとロール軸が近いTarot T-2Dの方が利に適っていると思います。 でも、常に動きながら撮影しているマルチコプターでは、あまり意味がない様な気がします。 実際のところ、CM2000やRCTimerはレンズセンターとロール軸が離れていても映像に不満はありません。 さて、どうしたものか。 Tarot T-2D ・・・ダメかな・・・
おはようございます！
僕はあまりすぐに動画を確認するほうでは無いので、必要性を認識していませんでしたが、今はスマホのGoProアプリで再生できるようになったので必要な時はそれで見ています。
その手があったか！
GoProアプリの新機能を忘れてました。 HERO3の右側が空いたことで、CM2000等よりもWiFiのON-OFFは楽にできますね。 32GBのSDカードならFullHDで撮っても10フライト分は入るので、通常の空撮作業には支障ないはず。 問題がひとつクリアになりました♪ ありがとうございますｗｗ 一応ですが、昨夜CM2000とAlexMosを手配しました（＾＾； 今「Phantom+T-2D」専用のブラケットを製作中なので、もう少し検証してみます。 ダメだったら、ブラケット付でヤフオク行きです（笑）
CM2000相当お気に入りですね、そんなに良いんですか？
AlexMosボード付きのとっても安いジンバル（先日長岡さんにプレゼントしたやつはオープンソースで、そのAlexmos版）があるんですが、CM2000とほぼ同じ構成です。（左右が逆です。） それを試してみたいとは思ってましたが。 誰か買わないかなぁ・・・・？
ただ、慣れているだけです（＾＾；
使える様にするのに、かなり苦労しましたからね〜 ジンバルフレームの出来はT-2Dの勝ちかな。 CM2000はフレームの精度が今一なんです。 AlexMos版ってあるんですね！ そんなの知らなくて、またボードを別に買いました（＞＜） でも、今は安くなっていて80ドルですｗｗ |
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